EXPEDICION BBVA ANNAPURNA 2012

Carlos Soria | 14/04/2012

Queridos amigos:

Desde ayer por la noche se han cumplido los pronósticos, y ha estado nublado todo el tiempo. Hoy no hemos visto el sol, y está nevando bastante. No hace tanto viento como esperábamos, pero mañana domingo se supone que va a ser aún peor. Sin embargo, dado que las previsiones indican que la meteorología puede mejorar un poco a partir del lunes, ya han comenzado los movimientos entre los alpinistas de la otra expedición, que empiezan a pensar en el día que se puede intentar subir a la cumbre del Annapurna.

Yo, por la experiencia que tengo, no me fío mucho de los pronósticos a más de tres o cuatro días. Estar parado durante varias jornadas en el campo base, especialmente cuando prácticamente no se puede salir de la tienda, no es fácil para ningún montañero. Cada vez que podemos miramos hacia arriba, hacia la montaña, para intentar vislumbrar algo que nos permita saber cuándo podremos arrancar hacia la cima. Sin embargo, yo prefiero tener calma y esperar. Es importante saber -o intentarlo- qué tiempo nos espera para la próxima semana, pero lo es más asegurarse de que la información es la correcta. Un error en la fecha elegida para intentar subir puede ser garrafal, porque supone un derroche de energía y un desgaste físico que luego puede pasarnos factura.

Mi idea, de momento, es seguir en el campo base unos días, entrenar por las mañanas en la medida de lo posible, y esperar el momento adecuado. Además, creo que es muy importante que, dado que estamos muchos alpinistas, nos coordinemos bien para aunar esfuerzos y tener las mayores posibilidades de éxito. Precipitarse, o querer hacer cumbre sin pensar, puede ser muy negativo para todos. No hay que ponerse nerviosos.

Lo bueno es que contamos con la ayuda y la experiencia de los sherpas. Algunos de ellos, como mi amigo Muktu, ya ha estado aquí en el Annapurna, así que su opinión es muy importante para mí. Y, de momento, coincide en que hay que esperar. "Slowly, slowly", como dice él. No tengo duda de que cuando haga buen tiempo alcanzaremos la cumbre, pero no olvidemos que el buen tiempo es necesario también para bajar de ella con seguridad. Queda cada vez menos, y eso se nota. Pero hay que ser pacientes, porque el gran momento llegará.

Carlos Soria | 17/04/2012


Queridos amigos:

"Escribo" el diario de hoy, como sucederá en los próximos días, a través del walkie con el que me comunico con el campo base. Ya estamos en el campo 2, a unos 5.600 metros de altura. Como dice mi compañero Tente Lagunilla, que está aquí conmigo y con los cuatro sherpas que nos acompañan, ya hemos cubierto el primer cuarto del trayecto hasta la cumbre. Esta mañana, a las 5 y media de la madrugada, hemos salido del campamento base, y hemos llegado aquí directamente, con una pequeña parada en el campo 1 para recoger algo de la comida que teníamos allí almacenada. Hemos tardado unas 6 horas en total, lo que no está nada mal. Nos sentimos bien, fuertes, y con muchas ganas de seguir hacia arriba.

El problema con el que nos hemos encontrado es el viento. Hoy ha nevado un poco, y las noticias que tenemos nos hacen pensar que subir mañana al campo 3 puede ser una decisión equivocada. Ha habido un repentino cambio en las previsiones meteorológicas, y puede que el día 20 haya un viento en la cumbre demasiado fuerte como para subir. La de mañana es una etapa clave, porque tenemos que atravesar una de las zonas más peliagudas de toda la ascensión, debido al riesgo de avalanchas. Así que mi idea es pasar por el trozo de mayor peligro solamente una vez para subir, y otra para bajar. Si no estamos seguros de que podemos llegar a la cima, prefiero esperar y no atravesar esa zona innecesariamente.

Como he comentado alguna otra vez, es un recorrido corto, de una media hora de duración. Así que para intentar correr el menor peligro posible, mañana nos vamos a levantar muy pronto, ver cómo está la situación, y decidir qué hacemos. Lo más probable es que nos quedemos otra noche en el campo 2 a ver si el viento se calma, pero no sabremos nada seguro hasta mañana de madrugada. Esto es lo que tiene el Himalaya, que el tiempo es muy cambiante. Pero éramos conscientes de eso ayer cuando decidimos subir, así que no ha sido ninguna sorpresa. Espero que la meteorología nos sea más propicia, pero para saberlo tendremos que esperar unas horas.

Un abrazo,

Carlos Soria (Campo 2 del Annapurna, a 5.600 metros de altura; 17 de abril de 2012)

CARLOS SORIA | 19/04/2012

Queridos amigos:

Los tres días que hemos estado fuera del campo base, aunque no hemos pasado del campo 3, nos han servido para ver cómo es el Annapurna en toda su realidad. Y también me han servido para darme cuenta que no es bueno dejarse llevar por la corriente. Yo siempre pensé que no era buena idea intentar subir a la cumbre con las informaciones meteorológicas tan contradictorias como teníamos. Pero cuando ayer estábamos en el campo 2, hablé con un grupo de alpinistas de la otra expedición: unos decían que había mucho viento y nieve, otros decían que iban a subir al campo 3. Al final nos decidimos y echamos a andar.

Por pensarlo mucho salimos bastante tarde, a las 7 de la mañana, en contra de mi actitud habitual en la montaña. Pero el Annapurna es como es, y aquí no se puede jugar con los horarios, sobre todo con nieve reciente. Al poco de empezar cruzamos el gran corredor de posible peligro. Pero debido a que ya era mala hora despues de la nevada de la noche anterior, cuando estábamos fuera de peligro cayó una avalancha, que prácticamente no afectó a la ruta.

En esta salida hasta el campo 3 hemos visto la cara al verdadero Annapurna: la primera parte tras el camo 2 es un terreno mixto de roca y mucho hielo, con cuerdas en no muy buenas condiciones que hay que subir con mucho cuidado. Después viene un espolón de hielo muy bonito y muy vertical, que en algunos tramos es de prácticamente 90 grados. Subimos poco a poco, y llegamos en buen horario al campo 3, muy contentos y en perfectas condiciones. Allí acababa de llegar el canadiense Don Bowie, un alpinista que pese a ser muy fuerte tampoco las tenía todas consigo con respecto al tiempo que se avecinaba.

Estábamos a 6.400 metros, y empezamos a picar el hielo para construir plataformas para dos tiendas. En ese momento llegó Muktu, y nos dijo que ahí podría haber avalanchas, aunque parecía que lo que teníamos al lado era una pequeña ladera sin mayor peligro. A las 13:00 se puso a nevar, y a las 18:30 ya había medio metro de nieve. Efectivamente, como había predicho Muktu, se produjo un corrimiento de nieve que tapó parcialmente varias tiendas rompiendo alguna. No era una avalancha muy grave, pero era de noche y todo el mundo se asustó. Hubo otro corrimiento, y decidimos salir fuera, algunos estaban sin botas... era todo un caos. Los sherpas, como siempre, se portaron como leones: perdimos una tienda, sacamos lo más impresdicible, montamos la otra en un sitio más protegido por una grieta y tuvimos que meternos los seis en una sola tienda. Hemos pasado una noche terrible, incomodísima y muy fría, porque no hemos podido usar los sacos ni ponernos las botas. A las 11 de la noche dejó de nevar y, por si fuera todo poco, comenzó un viento huracanado que parecía que se iba a llevar la tienda volando. Prácticamente no hemos dormido.

Después de semejante noche, era una locura pensar en subir. Estábamos muy cansados, con las botas mojadas, y con nieve metida por todas partes. Así que esta mañana, viendo la cantidad de nieve que había acumulada en la montaña, sin haber descansado y con predicciones meteorolócias muy confusas, hemos decidido regresar al campo base. Todos los compañeros de la otra expedición que habían sufrido la noche con nosotros tambien han decidido bajarse. Hay un pequeño grupo de gente que iba un día por delante y han decidido continuar con oxígeno. Espero que lleguen a la cumbre, pero espero aún más que no les suceda nada malo.

Como demostracion de lo peligrosa y cargada que está la montaña, justo antes de llegar al campo 1, en la conocida como la gran meseta del Annapurna, cuando ya pensábamos que estábamos casi en casa, nos ha pillado una enorme avalancha de nieve polvo, que por fortuna venía de lejos. Se nos ha echado encima y hemos tenido que soportar 5 minutos tumbados en el suelo hasta que pasara por encima de nosotros todo ese viento glaciar cargado de nieve.

Ahora ya estamos en el campo base. Desde luego que subir hasta el campo 3 ha sido una experiencia que no olvidaré y, como digo, me ha servido para recordarme a mí mismo que la próxima vez no me dejaré llevar y haré lo que me parezca más adecuado. Yo no tenía claro que fuera el mejor momento para subir, porque en esta montaña hay que esperar a que haga verdaderamente buen tiempo, a que haya un anticiclón. Porque tengo claro que con la montaña, y con el Annapurna en especial, está claro que no se puede jugar.

Un abrazo,

Carlos Soria (Campo base del Annapurna; 19 de abril de 2012)

Queridos amigos:

Hoy hemos aprovechado la mañana para tener una reunión de todo el equipo, en la que hemos analizado lo sucedido hace tres días, cuando nos tuvimos que bajar desde el campo 3 estando ya camino de la cima por culpa de una pequeña avalancha que nos dejó sin dormir en toda la noche. Mis conclusiones, desde la tranquilidad del campo base, es que todos hicimos lo que debíamos, en especial nuestro equipo de sherpas. Muktu, Shange, Pasang y Nhorbu se comportaron como leones: rápidamente salieron al exterior a buscar material perdido, montamos la tienda que quedaba "sana" en otro sitio, y aguantaron una noche de perros compartiendo techo hacinados con Tente Lagunilla y conmigo.

En la reunión que hemos tenido esta mañana he aprovechado para felicitarles delante de todos, darles las gracias y quitarles cualquier sensación de estar decepcionados por no haber llegado a la cima, porque no es para estarlo. Subiendo al campo 3 aprendimos mucho sobre cómo es el Annapurna, hicimos aún más equipo y seguro que todo eso nos viene muy bien cuando volvamos a subir. Solo tengo palabras de agradecimiento para los sherpas, igual que para Tente Lagunilla, para nuestro médico Cárlos Martínez -que porteó él sólo una camilla y la cámara hiperbárica hasta el campo 1- y para quienes se quedaron en el campo base (Dani Salas, Luis López Soriano y Nacho Tena).

Después de la reunión nos ha visitado nuestro amigo Don Bowie, un alpinista canadiense fortísimo al que yo no conocía, y que fue por delante de nosotros cuando intentamos subir a la cumbre. Se ha quedado a comer en nuestro campamento, y mañana seguramente volverá para enseñarnos fotos de sus ascensiones. Siempre es un placer charlar de alpinismo con gente que interpreta la montaña con el mismo sentido de respeto y seriedad que intento tener yo, pero más aún cuando se trata de uno de los mejores montañeros del mundo.

Por último, no quiero despedirme sin agradecer también a Iker Casillas, portero y capitán de la seleccion española de fútbol, los cariñosos comentarios que me ha dedicado en su página de Facebook. Que se haya acordado de nosotros en un día tan importante para él, jugándose la liga esta noche en el Barcelona-Real Madrid, es un detalle que le agradezco mucho. Le envío desde aquí mis mejores deseos, igual que para Andrés Iniesta, el otro embajador de BBVA: que jueguen los dos lo mejor posible, que se comporten con la deportividad que tienen siempre, y que gane el que tenga que ganar.

Un fuerte abrazo,

Carlos Soria (Campo base del Annapurna; 21 de abril de 2012)

Estoy siguiendo con bastante interés las crónicas desde el Himalaya.  Y les deseo éxitos.

A cuidar el cuerpo que solo se vive una vez, a menos que participes de las enseñanzas budistas de la reencarnación y se conformen con ello.

Poderosas energías de protección para todos los expedicionarios.

Y saludos y buenos augurios.

Carlos Soria | 24/04/2012

Queridos amigos:

Las últimas 24 horas, lo reconozco, han sido bastante divertidas. Nunca había escuchado tantos chistes sobre el tiempo y los meteorólogos como los que han hecho mis compañeros por culpa de la nieve. Ayer, tal y como predije, a última hora de la noche había caído casi un metro aquí en el campo base (a 4.200 metros de altura), así que no quiero ni imaginarme cómo estará el Annapurna a partir del campo 2. Nos han llegado noticias de que en una de los ochomiles vecinos, el Dhaulagiri, hoy tenían previsto abrir huella hasta los 7.200 metros del campo 3 y dormir en él. Con el tiempo que tenemos aquí, pasar una noche estos días más arriba del campo base es simplemente una utopía.

Pese a que no hemos podido de salir del campo base, analizar los partes meteorológicos nos lleva su rato, más allá de los comentarios jocosos de mis compañeros de expedición. Pensábamos que a finales de esta semana podría haber una oportunidad para subir de nuevo hacia la cumbre, pero ahora parece que a partir del fin de semana vuelve a empeorar el tiempo. Lo interesante es que, si esta semana no está siendo tan mala, habrá que ver cuánta nieve cae la próxima, si es que todo va a peor.

Pero no hay que ponerse nerviosos. Ahora es fácil caer en la tentación de hacer cálculos sobre cuántos días nos faltan para volver a subir, y ponerse fechas próximas que nos animen en estos momentos de espera en el campo base, que para unos más que para otros, son difíciles de sobrellevar. Estaremos esperando los días que tengamos que esperar a que la montaña esté en condiciones. Ni uno más ni uno menos. Sé que a veces no es sencillo, porque hay muchísimas ganas de subir a esta cima, pero no queda otro remedio. Yo, por mi parte, hago todo lo posible para estar tranquilo. Aunque no sea fácil.

Su presencia en las expediciones para escalar montes de más de 8.000 metros es prácticamente obligada para la mayoría de alpinistas de todo el mundo. Se encargan de abrir huella a través de la nieve, colocar las cuerdas fijas para los escaladores, ayudar en la carga de materiales a gran altura, y en general servir de apoyo para la conquista de las grandes montañas. Son los sherpas, una estirpe de escaladores no siempre correctamente valorada fuera del Himalaya, cuya labor abnegada ha hecho posible algunas de las mayores hazañas de la historia del alpinismo.

En contra de lo que podría pensarse, ser "sherpa" no es una profesión, sino que se trata de una etnia nepalí, cuyos integrantes están tan orgullosos de serlo, que utilizan su origen como apellido. La historia de los sherpas modernos es tan larga, o tan corta, como la del propio Himalayismo. Hasta los años 60, su principal sustento procedía de las relaciones comerciales con el vecino Tibet. Con el cierre de la frontera, la transformación del modelo económico coincidió en el tiempo con una nueva forma de vida: el turismo hacia las grandes montañas y las expediciones para tocar sus cumbres abrieron un nuevo abanico de posibilidades para estos hombres, muy adaptados a la falta de oxigeno de la vida en altura, capaces de llevar grandes cargas sobre su espalda en condiciones extremas de frío y nieve.

Desde entonces, la historia de los sherpas ha estado ligada a las expediciones, aunque todavía sufren en parte el clasismo de los escaladores. Históricamente, el estilo de organización de las expediciones ha sido heredero de la época colonial, por lo que los sherpas han sido considerados como siervos de los alpinistas occidentales. Incluso se consideraba habitual que tuvieran que arriesgar su vida a petición de sus clientes, ya fuera por circunstancias excepcionales en la montaña o por simple capricho de sus patrones. Y sus ascensos a cumbres, en general, no se tenían en cuenta a la hora de elaborar los rankings de ochomilistas.

Hoy en día, sin embargo, la situación está cambiando. Atrás quedó la imagen del sherpa atravesando la nieve con unas alpargatas, sustituida hoy por botas de última generación. Pese a que la mayoría de los sherpas siguen teniendo una barrera importante en el idioma -muy pocos de ellos hablan inglés u otra lengua con fluidez aparte del nepalí-, las nuevas generaciones comienzan a recibir cursos de especialización técnica en alta montaña, y los privilegiados incluso viajan a Europa a formarse en los Alpes italianos o franceses. Los sherpas más jóvenes han comprendido que, para estar de igual a igual con sus clientes de Europa, Asia o América tienen que saber tanto o más que ellos. Y ya no están tan dispuestos a jugársela en la alta montaña por culpa de un cliente que quiere beberse unas cervezas a 7.000 metros, o por un millonario imprudente que quiera subir un ochomil a toda costa.

Carlos Soria, con casi 40 años de expediciones al Himalaya a sus espaldas, explica cómo han cambiado los sherpas desde su primer viaje a Nepal en los años 70: "Antes no se les valoraba, y aunque aún hay gente que no les trata del todo bien, han mejorado mucho técnicamente, y al menos en mi caso, su opinión y motivación es muy importante para subir a las grandes montañas". "Están mejor adaptados que nosotros a la altura, y eso les da una ventaja importante. Algunos son mejores que otros, pero creo que lo ideal para ellos sería que regularan su actividad, que crearan una asociacion. Eso les ayudaría mucho a mejorar", explica el montañero abulense.

Agencias de trekking y hazañas en ochomiles

Muktu Sherpa, el shirdar -jefe de los sherpas- de la expedición de Carlos Soria al Himalaya, es un ejemplo de la evolución del trabajo de un sherpa. En la última década ha pasado de ser un simple porteador de altura que prácticamente no podía comunicarse con sus clientes, a tener un nivel de inglés que le hace ser una opinión importante dentro de la expedición. Su hijo Shange continúa con la tradición familiar, pero con mayores recursos en su trabajo: comenzó como ayudante de cocina, pero ya forma parte del equipo de Carlos Soria y cuando hace falta ejerce de intérprete de su padre.

Ejemplos como el de Muktu son cada vez más numerosos. Incluso sherpas de nuevas generaciones se han colocado muy por encima de sus mayores. Entre ellos destaca Mingma Sherpa, la primera y única persona en el mundo que ha coronado los 14 ochomiles del planeta en 14 intentos. Mingma, después de su hazaña, ha creado su propia empresa de trekking y organización de expediciones, Seven Summit. Otra de las grandes agencias de Nepal, Thamserku Trekking, fue fundada hace años por Sonam Sherpa; hoy en día, Sonam es propietario de varias cadenas de hoteles y dos líneas aéreas.

No obstante, la adaptación a los nuevos tiempos no les ha hecho perder sus tradiciones: los sherpas se encargan de rezar a sus dioses quemando enebro antes de intentar cualquier ascenso a una cumbre, y siguen prefiriendo comer con la mano enormes platos de arroz con dhal -una suerte de lentejas-. Y, curiosamente, independientemente de su fortaleza o preparación, un nepalí no perteneciente a la etnia sherpa, tendrá difícil trabajar como guía de alta montaña, por no ser parte de la "tribu". Incluso dentro de los sherpas existen rivalidades: la mayoría de ellos proceden del valle de Solo Khumbu, famoso por servir de acceso al Everest y del valle del Makalu, en las faldas del monte al que da nombre; y raramente se les verá mezclados trabajando juntos en la misma expedición.

En definitiva, atrás quedaron los tiempos en que los sherpas solían recibir graves menosprecios de sus clientes, si éstos no estaban satisfechos con su trabajo. Los salarios que reciben, sin ser muy altos, les permiten vivir entre la población más desahogada de Nepal. Su única lucha hoy es vencer la cerrazón de algunos alpinistas que les contratan, que siguen considerándoles una etnia inferior que lo mismo debe cargar botellas de oxígeno que hacer de mayordomos. Pero cada vez están más cerca de conseguirlo.