Autor Tema: Foro Turismo--DESTINOS (Leído 11675 veces)

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Pekín: La fábrica de la creatividad

La mastodóntica capital de China esconde el barrio artístico más grande de Asia y símbolo de una industria cuyo centro de gravedad cada vez mira más hacia el gigante asiático. El área 798 es un oasis en el que se permiten altas cotas de crítica y libertad expresiva
La cabeza de un dragón, unos ojos ensangrentados, un par de versos elogiando la libertad... Los graffiti que cubren los muros son la primera señal de que estamos entrando en un sitio diferente. Los servicios de limpieza de Pekín, que cada día recorren la ciudad desnudando de pintadas las paredes, respetan aquí las coloridas firmas y dibujos. Siguiendo su rastro, nos adentramos en el distrito de Dashanzi, también conocido como el área 798, el barrio artístico más grande de Asia y símbolo de una industria cuyo centro de gravedad se está desplazando hacia China. Como en esas «zonas económicas especiales» en las que el régimen empezó a experimentar con el capitalismo, el 798 es hoy un oasis en el que se permiten altas cotas de crítica y libertad expresiva.
No siempre fue así. Los primeros planes quinquenales maoístas crearon aquí un área industrial especializada en electrónica y armas. Pasó casi medio siglo antes de que un grupo de jóvenes artistas crecidos en la China de las aperturas adaptase el paisaje fabril a sus propios gustos. La planta sigue siendo la de un polígono, pero en medio de las amplias vías surgen hoy esculturas, instalaciones audiovisuales y cafeterías con ventanas pintadas de colores por las que escapan acordes de guitarra, música electrónica o pop chino.

Exposición itinerante
Las obras se exponen en plena calle y van cambiando. Hay esculturas realistas, un Jesucristo crucificado en bronce, monstruos encerrados en jaulas de bambú, caballos de piedra adornados con lunares, gordos desnudos excavados en granito e incluso una salvaje jauría de lobos rodeando a un guerrero medieval.
La Academia de Bellas Artes de Beijing instaló hace más de 15 años la primera galería en el número 798 de la calle, lo que acabó dándole nombre al distrito. Al principio, la iniciativa fue recibida con escepticismo. Poco a poco, decenas de artistas se mudaron, buscando un lugar barato y un ambiente creativo. Bajo la mirada atenta de las autoridades, abrieron los primeros cafés y restaurantes alternativos. Con el tiempo, acabaron acudiendo galeristas renombrados, extranjeros y firmas internacionales que abrían su primera oficina en China. El propio Ai Wei Wei, el artista chino más cotizado, se construyó la casa y el estudio en el que vive a pocos metros del 798, en Caochangdi, donde reside una buena parte de la élite cultural pekinesa.
Visitar el 798 es una actividad relajante y sencilla. En todo el distrito abundan los planos zonales, que ayudan a moverse por un laberinto cuajado de tiendas, galerías y museos. La variedad de compras es inmensa y heterogénea. Aunque muchos comercios se han dejado arrastrar por la fiebre de baratijas, en Dashanzi se encuentran también artículos muy diferentes a las presuntas artesanías de las tiendas para turistas.
Para aquellos a quienes no interesan las exposiciones, el simple paseo justificará la visita. El paisaje postindustrial combina a la perfección con el trasunto artístico. Las viejas fábricas de ladrillo y cemento, enormes estancias abovedadas con ventanales diseñados para servirse de la luz natural, siguen el patrón de la escuela Bauhaus. Los arquitectos de la República Democrática Alemana que ayudaron a los chinos a montar las fábricas dejaron la huella del funcionalismo centroeuropeo imperante en aquellos años. Las chimeneas retorcidas, los conductos de ventilación, los tubos de estaño y las pesadas puertas corredizas enmarcan a la perfección las obras de arte, sobre todo cuando se trabaja el metal.

Extravagancia
También conjuntan, a su manera, los artistas de cueros raídos, sombreros y peinados extravagantes, al cruzarse por las calles, con los viejos vecinos del barrio breros de manos callosas con su almuerzo en una bolsa de plástico que se quedaron aquí tras el cierre de las industrias y abrieron sus negocios. Aún hoy, algunos de ellos regentan talleres de chapa, lavanderías industriales y procesadores de residuos urbanos.
Al caer la tarde, los turistas desaparecen y dan paso a perillas, gorros, trenzas y combinaciones extravagantes como minifalda amarilla, medias rojas y chancletas de piscina. De noche, los callejones del 798 esconden los clubes más «underground», como el Vibes, que organiza veladas fetichistas, o el Yan, en el que han bailado varias estrellas de Hollywood. Su interior está decorado con la energía de la nueva China, pero llegar hasta ellos se convierte en un paseo por las sombras de un pasado de altos hornos. No deja de tener su encanto.

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Basilea: Cultura a orillas del Rin

El río Rin es la vena por la que transcurre la vida de la segunda ciudad de Suiza, Basilea, ya que brinda espacios abiertos para pasear o para otras actividades tan populares entre los habitantes de esta urbe como bañarse en él. Comer, cenar o simplemente tomarse una copa con vistas a las aguas fluviales del Rin forma parte de la buena vida en esta ciudad, no importa si en invierno o en verano.
Uno de los puntos más destacados para gozar de una vista inolvidable sobre el Rin, la ciudad y al fondo las colinas de los países vecinos, Alemania y Francia, es el mirador llamado «Pfalz», al pie de la catedral de Basilea, punto más elevado sobre el río. Los callejones más pintorescos se encuentran subiendo y bajando las dos pequeñas colinas que caracterizan el centro de la ciudad, cuyo corazón es la plaza del mercado. Cada mañana de lunes a sábado se montan aquí los puestos de mercado en los que los lugareños ofrecen sus productos. Aquí se encuentra también uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, el «Rathaus». El histórico Ayuntamiento destaca no sólo por su torre, sus almenas y sus murales, sino también por su color rojo. Esta misma piedra arenisca también caracteriza la ya mencionada catedral de Basilea, el «Münster», con sus dos torres de más de 60 metros de altura.
El arte y la cultura no sólo se encuentran en los edificios históricos de la ciudad o en las numerosas galerías repartidas por el centro, sino que forman parte del ADN de esta ciudad helvética. Hace más de cuarenta años que la feria de arte más importante del mundo se celebra aquí: la «Art Basel» atrae cada junio las galerías y los artistas más famosos a esta cita imprescindible, transformando Basilea por unos días en la capital mundial del arte. Pero Basilea ofrece durante todo el año una gran variedad de actividades culturales, gracias a sus casi cuarenta museos, aunque aquí el arte también se deja sentir en la calle.

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Lisboa, tan cerca... y desconocida

La capital portuguesa es una ciudad poco presuntuosa cuya belleza se va desvelando en cada adoquín… Está en su aroma, en su luz, en el omnipresente Tajo, en el vigilante castillo que nos guarda a todas horas. Historia, tradición y modernidad. Hay muchas razones para visitarla.
Lisboa tiene un sabor nostálgico, una impronta del pasado donde el tiempo se detiene. Se encuentra dividida en cinco barrios: La Alfama, La Baixa, El Chiado, El Barrio Alto y Belém; y dos zonas más modernas: la Plaza del Marqués de Pombal y sus alrededores, y la zona del Parque de las Naciones. Los barrios tradicionales, salvo el de Belem, empiezan donde acaba el otro; son tan pequeños que a veces ya hemos cruzado al siguiente sin darnos cuenta, pero aunque parezca un puzzle de barrios o una telaraña de calles, es una ciudad cómoda y fácil de entender una vez nos atrevamos a recorrerla a pie. Porque Lisboa es una capital para caminar, para dejarse llevar observando cada uno de sus edificios y el entramado de cables que parecen pelearse sobre nuestras cabezas: la savia del tranvía, ese símbolo de la capital lusa.
Los tranvías más turísticos paran en la Plaza del Comercio, construida donde un día se erigió el palacio real, destruido como casi todo, por el gran terremoto que azotó la ciudad en 1755. Esta inmensa explanada mira de frente al Tajo, allí donde su inmensidad lo puede confundir con el mar, quizás por eso se respira sosiego a pesar del incesante ir y venir de la gente. La preside un arco que da paso a la ciudad por la Rúa Augusta, la más comercial e importante de la Baixa, la zona más céntrica, donde se encuentran la mayor parte de los comercios y el elevador de Santa Justa, una gran torre de 45 metros de hierro que nos asalta entre las callejuelas y que une La Baixa con el Barrio Alto y el Chiado. Desde él tenemos unas impresionantes vistas panorámicas. Si retomamos la peatonal Rúa Augusta desembocamos en la Plaza de Don Pedro VI, donde se encuentra el Teatro Nacional; y junto a ella, una de las plazas con más encanto de la ciudad, la de Figueira: de noche el castillo ilumina el horizonte, guarda la ciudad y los tranvías hacen su parada frente a una de las más típicas pastelerías del centro, mientras los jóvenes hacen virguerías con el «skate» alrededor de la estatua ecuestre de Juan I.
El puente más largo
Detrás del teatro se encuentra la plaza de los Restauradores. En sus calles aledañas encontramos todo tipo de restaurantes, y más adelante, la Avenida de la Libertad que hasta la plaza del Marqués de Pombal, la zona más exclusiva, la de las tiendas de lujo y las sedes de los principales bancos; es la Lisboa moderna, ajetreada, ejecutiva, laboral. Otro de los núcleos financieros modernos es el Parque de las Naciones, un poco más alejado, aunque bien comunicado. Es la zona que surgió de la Expo del 98. Allí se encuentra el famoso Puente de Vasco de Gama. Vale la pena verlo al atardecer, cuando se ilumina y apenas se intuyen los 17 kilómetros de hormigón que le hacen ser el más largo de Europa. Todo se vuelve contraste, resplandor, reflejos en el río.
Siempre se habla de la Lisboa de día, pero la nocturna es igual de atractiva: los monumentos y las calles iluminadas con una luz cálida, el canto triste y profundo, como cicatrices en el alma de los fados; las discotecas del Parque de las Naciones o los pubs del Barrio Alto. Es una urbe tranquila, pero con mucho ambiente.
El contraste a la modernidad lo pone el barrio de Alfama, el más antiguo, donde se encuentra la catedral, del siglo XII, y el castillo de San Jorge, vestigio de la invasion árabe de la Península, en la cima de la más alta colina, vigilando la ciudad. Los edificios señoriales y coloridos, con azulejos típicos en las fachadas, se encuentran en el barrio más elegante, el del Chiado. Aquí nació el famoso escritor lisboeta Fernando Pessoa, cuya estatua nos espera en el Café Brasileira, al lado de la Plaza de Camoes. En esta zona se solían reunir los intelectuales a finales del XIX y principios del XX.
Desde aquí podemos ir al Barrio Alto con el elevador de la Bica, nada que ver con el de Santa Justa, es más bien una especie de tranvía que nos sube casi en vertical hasta la zona más alta, aunque una vez arriba no se acaban las cuestas, pero eso no debe desanimarnos a callejear y descubrir los caminos menos turísticos: estrechísimas calles solitarias, donde el sol da de frente en la mañana y las flores y las sábanas cuelgan de los balcones. Merece la pena abandonarse por ahí cámara en mano y luego preguntar por el Mirador de San Pedro de Alcántara, donde hay una de las mejores vistas de la ciudad.

Aún nos queda el barrio de Belem, un poco más alejado del centro. Es famoso por sus pasteles de nata, que aunque se venden por todas partes, los mejores se elaboran desde 1837 en Pasteis de Belem, a pocos metros del Monasterio de los Jerónimos, de donde procede la receta original. El monasterio es una auténtica joya arquitectónica, y junto a la Torre de Belem, conforman los dos grandes monumentos del barrio, aunque también es emblemático el Monumento a los Descubrimientos, en forma de carabela, como la que utilizó Vasco de Gama en su ruta hacia Las Indias. Si subimos a él podemos hacer una espléndida fotografía. A lo lejos, en la orilla de enfrente, a la que se llega cruzando el río por el Puente 25 de Abril, existe una réplica del Cristo de Brasil.
La ciudad es visita obligada, pero también su región, pues lo tiene todo. En apenas una hora estaremos tumbados al sol en una playa, rodeados de fantásticos «resorts», balnearios, campos de golf, y todo tipo de actividades náuticas, como para pasar unas vacaciones placenteras en pareja o en familia. Cada uno puede hacer su propia Lisboa. Para muchos es una gran desconocida y, sin embargo, sería uno de los destinos imprescindibles antes de mirar viajes más allá.
Sintra, villa de reyes
Una excursión muy recomendable, que se puede hacer en un día (se encuentra a 30 kilómetros de Lisboa), es la pequeña Villa de Sintra, en la que los reyes establecieron su residencia de verano y a su alrededor, los nobles; por eso hay un amplio abanico de palacios que visitar. En el centro nos recibe el Palacio Nacional, del siglo XVI, con una gran variedad de estilos arquitectónicos (medieval, gótico, renacentista y romántico) en sus patios, escaleras, corredores y galerías. Quizás históricamente es el más importante, pero no hay que dejar de ver el de Pena, o el de Regaleira, que está clasificado como Patrimonio Mundial por la Unesco: en sus cuatro hectáreas esconde lagos, grutas y jardines relacionados con la alquimia, la masonería y los templarios, llenando el ambiente de un halo de misterio y magia.
Pero para magia el de Pena, una de las siete maravillas de Portugal. Es como adentrarse en un cuento que comienza en un bosque encantado en el que troncos y ramas se cubren de musgo y parece que nos hablan, que en un descuido se moverán de un lado a otro y nos atraparán en el ascenso. Nos encontramos en plena sierra de Sintra y cada una de las plantas que nos miran fueron traídas de distintas partes del mundo en el siglo XIX, por el empeño de un príncipe romántico, amante del humanismo, sensible a la belleza y absolutamente intelectual: Fernando II. Pero su cúlmen fue el palacio que levantó sobre la peña más alta y escarpada de la sierra. Una fantasía de colores con foso, torres vigías, gárgolas y monstruos, como si de un castillo medieval se tratase. Es la historia de caballeros y princesas donde sólo falta el dragón, aunque inmersos en la visita no es difícil imaginarlo sobrevolando el palacio intentando capturar a una bella dama. Alegorías aparte, es todo un tributo al Romanticismo. Hay mucho más que ver, pero el tiempo es limitado y el papel, también.

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Zacatecas, en el corazón de México

Fundada en 1546 tras el descubrimiento de las ricas minas de plata, Zacatecas fue escenario de legendarias batallas. Ahora, nos sorprende su riqueza arquitectónica y las huellas de su pasado español.México es una potencia mundial como destino turístico que ha sufrido en los últimos años el terrible azote del narcotráfico, y su mortal secuela de enfrentamientos y crímenes entre bandas. Es cierto que los miles de muertos que ha habido pertenecían en su inmensa mayoría a sicarios de bandas rivales, pero no es menos cierta la aversión de los turoperadores a las zonas en conflicto. No obstante, México es un inmenso país, siete veces mayor que España, con 112 millones de habitantes, con zonas muy alejadas de la superpoblada ciudad de México D.F., en las que la vida diaria nunca se ha visto afectada por la lacra del narcotráfico y sus secuelas.
Pese a todo, México ha seguido su camino firme al ritmo de una economía sólidamente fundamentada, que le ha permitido sortear la crisis internacional gracias a un crecimiento de su economía en torno al 4 por ciento. Este año es trascendental para México, no sólo por la celebración de unas inciertas elecciones presidenciales en julio, sino porque será país anfitrión de varios acontecimientos mundiales, como el Foro Económico Mundial sobre América Latina, en Puerto Vallarta, o la Cumbre Anual de Jóvenes Líderes Globales. Pero, sobre todo, México será el país anfitrión de la próxima cumbre del G-20, cuyos estados concentran el 85 por cierto del PIB mundial, en un momento crucial para el futuro de la economía global. Este protagonismo internacional contribuirá a la recuperación de la imagen internacional de México y por tanto, del sector turístico, tan sensible a esa percepción externa.
Zacatecas, la capital del estado del mismo nombre, en el centro de México, se ha convertido en uno de los destinos estrella del país, aunque todavía no sea ampliamente conocido por los españoles. Y eso a pesar de los estrechísimos vínculos históricos, económicos y culturales que unen a Zacatecas con España, cuyo rey Felipe II le otorgó los títulos de Muy Noble y Muy Leal, uniéndose así a las más destacadas ciudades españolas.
Zacatecas fue fundada en 1546 por Juan de Tolosa a partir del descubrimiento de las ricas minas de plata, que aportarían fuertes ingresos a la corona española durante varios siglos. Del mismo modo, Zacatecas contribuyó a la pujanza de las minas de Almadén, de donde procedía el mercurio utilizado en el proceso de obtención de la plata. En 1993, la ciudad fue declarada por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad por su historia, su traza urbana y riqueza arquitectónica.
La ciudad debe también su fama a que fue el escenario de la legendaria batalla que determinó el futuro de la revolución mexicana, el 23 de junio de 1914. La toma de Zacatecas se produjo en una breve pero encarnizada batalla. Pancho Villa, al mando de la División del Norte, la tomó en unas horas, venciendo al Ejército de Victoriano Huertas y decidiendo el triunfo definitivo de la revolución.

Españoles, Como en casa
Pero hoy Zacatecas dedica sus mayores esfuerzos a consolidarse como uno de los destinos turísticos más atractivos de México, una ciudad tranquila, llena de interés cultural para el visitante, con un clima templado y suave y una población cercana a los 150.000 habitantes, que se esmera por hacer grata la estancia al forastero. Especialmente si es español, que se sentirá como en su propia casa. La ciudad está enclavada en un enorme barranco, flanqueada por el histórico Cerro de la Bufa, el Cerro del Grillo, el Cerro de la Virgen y el Cerro del Padre, situación geográfica que le da su especial forma. Ciudad colonial, su aspecto actual se configuró en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, época de gran bonanza minera con abundante comercio y gran circulación de dinero. En esa época se construyen algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de Toros de San Pedro, hoy convertida en uno de los mejores y más bellos hoteles de Latinoamérica, que conserva gran parte de lo que fue la hermosa plaza de toros de arquitectura barroca.
Zacatecas sigue siendo una de las principales zonas mineras del mundo. Uno de los planes turísticos más atractivos es comenzar por las entrañas de la ciudad, visitando la imponente mina El Edén, fundada a mediados del siglo XVI y clausurada en 1960 por la inundación de sus túneles y el peligro que suponía para la cercana ciudad.
Desde 1975, El Edén se ha convertido en una extraordinaria atracción para el visitante, con un amplio recorrido por su interior, que alberga un museo, restaurantes y hasta una singular discoteca, única en el mundo. Su tren minero recorre más de medio kilómetro para observar de cerca las impresionantes formaciones de roca mineral y el aspecto de la mina tras siglos de explotación.
A la salida de la mina, al viajero le espera uno de los grandes atractivos de Zacatecas, un teleférico que desde el Cerro del Grillo al Cerro de la Bufa recorre 650 metros sobre la ciudad, una experiencia de siete minutos que por sí sola justifica la visita. La vista aérea permite apreciar la forma de construir de los españoles, adaptándose al terreno abrupto y a las explotaciones mineras.

CULTURA Y FIESTAS
Zacatecas cuenta con una gran variedad de fiestas y tradiciones populares que sus habitantes viven en la calle. En sus célebres callejonadas, las cuadrillas recorren las calles y plazas del centro de la ciudad, acompañados de un típico «tamborazo», y en cuyo trayecto se degusta el licor mezcal regional. La ciudad posee 24 museos, cuyas obras y objetos cuentan la historia de lo que fue una opulenta sociedad edificada sobre la extracción de la plata y el oro de sus minas. El Museo Rafael Coronel, albergado en el antiguo colegio San Luis Gonzaga de los Jesuitas, cuenta con la colección más grande de máscaras de América Latina, un impresionante legado que refleja los miles de rostros de los mexicanos a lo largo de la historia.
La tradición platera de Zacatecas se conserva en el Centro Platero, situado en la Hacienda de Hernández. Allí se puede ver a los artesanos trabajando en el diseño y modelado de hermosas piezas de plata que se venden al público. No puede faltar la visita a alguno de los pueblos mágicos, un conjunto de villas catalogadas así como reconocimiento a quienes han sabido guardar de forma singular su riqueza cultural e histórica. Los españoles no pueden dejar de visitar Jerez, pueblo pintoresco y alegre, a sólo 45 minutos de Zacatecas. Sus plazas y jardines, la música en las calles y la hospitalidad de sus gentes recuerdan el carácter andaluz de sus lejanos orígenes.

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Londres, «shopping» con glamour

Las elegantes calles del distrito de Knightsbridge, al oeste de la capital, regalan al viajero la combinación entre compras exclusivas en Kensington Road o Picadilly, historia en el Palacio de Buckingham y naturaleza en el famoso Hyde Park
La capital londinense es un destino perfecto para poner en práctica el «deporte» del «shopping». A pesar del frío de estos días, Londres ofrece una excelente combinación de compras y naturaleza en el exclusivo distrito de Knightsbridge, al oeste del centro la ciudad, donde satisfacer los gustos más exigentes y disfrutar de la belleza y la personalidad del famoso Hyde Park.
La situación del Hotel Mandarín Oriental Hyde Park, mirando al más grande y real de los parques de Londres, es todo un privilegio. Si a esto se le añade la detallista arquitectura victoriana del edificio de 1882, que tras su restauración se ha convertido en un templo de lujo y confort, y se suma la atractiva oferta de compras exclusivas en sus aledaños, el viaje resulta de lo más completo.
Al anochecer, el Hotel Mandarín Oriental se viste de gala y se convierte en la estrella del distrito exclusivo de Knightsbridge. Cúpulas de pizarra, ventanas «bahía», puertas y terrazas refulgen con una iluminación espectacular que se enciende para recibir a los muchos huéspedes que cada noche llegan al Mandarín para disfrutar de la cocina de Daniel Boulud en su Bar Boulud. Abierto en 2010, hoy es uno de los restaurantes más famosos de la capital. Su escuela francesa, el toque neoyorquino en las carnes, incluida su renombrada hamburguesa, y un ambiente agradable y casual son algunos de sus atractivos.
El aire limpio de la mañana invita a dar un paseo por el parque antes de emprender la gratificante obligación de las compras. Con suerte se verá galopar a la Guardia Montada del Palacio de Buckingham cuando a las diez «o´Clock» atraviesa Hyde Park pasando por el Hotel Mandarín Oriental.
Hyde Park es el parque de Londres por excelencia. Receptáculo de conciertos de Pink Floyd, Rolling Stones, Génesis, Pavarotti o Eric Clapton, lo cruza el lago Serpentine y limita con el Palacio de Buckingham. Por su césped han marchado manifestaciones de la liga reformista, de sufragistas... y aún guarda con celo el «Speakers Corner » donde cualquiera tiene derecho a decir lo que se le ocurra, menos meterse con la reina.
sombreros y zapatos
Llega la hora de callejear por Kensington Road, por Picadilly o por Regent mirando los escaparates. Entrar en la recoleta calle de Elizabeth llena de cafés y tiendas coquetas como la del modisto irlandés Philip Treacy, un «mago» del diseño, cuya colección de sombreros atrevidos desfila sobre las cabezas de las damas del hipódromo de Ascot para después bajar por la cuesta de St. James, coronada por la Torre de St. James, donde solían estar los «clubs de Caballeros» y los mejores sastres. Allí el peso de la tradición británica se hace palpable en James Lock & Co, que lleva siglos confeccionando sombreros para las cabezas más prestigiosas. Fueron los primeros en crear el «bombín», y famosos son sus sombreros de «copa» y los diseños femeninos que se lucen en Ascot .Tienen «Panamá», gorras de «tweed»... Su vecino John Lobb no se queda atrás y ha calzado pies de renombre como los de Lord Olivier, Frank Sinatra o el duque de Windsor en el más delicioso de los talleres. Completa el trío de tiendas la bodega de Berry Bros & Rudd, mercaderes de vino y licores desde el siglo XVII. El rey de Picadilly es «Fortnum and Mason» –abierto desde 1705–, dedicándose a la importación de especias de Madrás, de cientos de tipos de hojas de té, de todas las delicadezas que hoy siguen adornando el exquisito establecimiento.
Harrods es el gran almacén de Londres. Desde su fundación en 1835 por Charles Henry Harrod, marchante de té, ha pasado por diversos dueños y hoy sigue atrayendo a todo aquel que llega a la capital inglesa, de la que no se irá sin haber tomado un jerez en su bar, una copa de champagne con ostras de aperitivo o, simplemente, llevándose una caja de latón de «Earl Grey». Enfrente del hotel, Harvey Nichols es un ineludible para la clientela joven.
Tras el cansancio de un día de compras, nada como dedicar unas horas al spa del Mandarín Oriental y perderse en la sauna, la sala de vapor o la piscina con chorros, seguir con un masaje cuyos productos han sido fabricados especialmente para el hotel y terminar en la zona de relajación escuchando los timbales tibetanos a la tenue luz de los candiles y con aromas de té verde perfumando el aire.

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Panamá, puente entre océanos

El imponente Canal de Panamá se lleva todas las miradas; resulta inevitable. Pero el país centroamericano fascina al viajero por su pasado colonial, su prometedor futuro y sus impresionantes playas caribeñas
Hablar de Panamá es pensar, casi sin darnos cuenta, en su canal. Y no es para menos, ya que esta faraónica obra –posiblemente el hito de la ingeniería más importante de la historia de la humanidad– se ha convertido en el verdadero motor económico del país. Esto es muy fácil de entender si pensamos que, desde que Estados Unidos cediera los derechos de explotación a Panamá el 31 de diciembre de 1999, más del 30 por ciento de su población se beneficia, de una forma u otra, de los ingresos generados por el canal. Y es que las cuentas son muy claras: 365 días al año funcionando las 24 horas del día para conseguir que unos catorce mil barcos soliciten atravesarlo anualmente, ingresando en caja una media de 200.000 dólares por buque.
El funcionamiento del canal es simplemente increíble: utilizando un sistema de tres esclusas (que elevan las embarcaciones 26 metros sobre el nivel del mar) los barcos recorren los 80 kilómetros que separan los océanos Atlántico y Pacífico en poco más de diez horas, un tiempo récord si pensamos que la otra opción es una travesía de dos semanas y 13.000 kilómetros que nos obliga, además, a sortear el impredecible y peligroso Cabo de Hornos.
Pero quien piense que este ambicioso proyecto está finalizado se equivoca rotundamente. Desde el año 2007 se lleva a cabo la construcción de un segundo canal, paralelo al original, con el mismo sistema de esclusas, pero mucho más grandes y efectivas. Esto permitirá la entrada a los buques de mayor calado y con más de 34 metros de ancho, que representan el 50 por ciento de los cargueros que navegan en la actualidad y, en consecuencia, incrementar todavía más los pingües beneficios.
Pese a que la sombra del canal es muy alargada, sería realmente absurdo no mirar más allá para descubrir todos los encantos de la capital, la City, que gracias a su espíritu ecléctico ha sabido mezclar las antiguas edificaciones coloniales con enormes rascacielos futuristas construidos en terrenos ganados al mar. Tal densidad de torres ha compuesto un sorprendente «skyline», único en Centroamérica que, guardando las distancias, podría ser comparado al de Manhattan o Hong Kong.
Sin querer restarle un ápice de mérito a la parte nueva de la ciudad, es justo decir que todos los monumentos históricos y los museos más importantes se encuentran en el casco viejo, que da buena fe de su riqueza cultural luciendo título de Patrimonio de la Humanidad desde 1998. Es un verdadero placer pasear por las angostas callejuelas enladrilladas, plagadas
de tiendas y puestos de artesanía, e ir descubriendo que estamos en un lugar único donde convergen diferentes estilos arquitectónicos, como el colonial español o el art decó, sin sospecha alguna de estridencias ni de mal gusto. Una ciudad que mira al futuro sin olvidar su rico pasado.
Una forma perfecta de descubrir la diversidad cultural de Panamá es visitando un poblado indígena Emberá. A tan sólo un par de horas del centro de la City (la mitad del recorrido a bordo de una canoa siguiendo el curso del río Chagres), en medio de un mar de vegetación, vive, voluntariamente aislada y autosuficiente, esta comunidad indígena autóctona, sin atisbo de necesidad alguna de las modernidades que les brindaría la vida en la gran ciudad vecina. Pescadores y agricultores desde sus orígenes, vieron amenazadas sus fuentes de riqueza a causa de una férrea política de conservación medioambiental que limitaba sus plantaciones e impedía, entre otras cosas, la recogida de más madera que no sea la flotante en el río. Debido a ello, no les quedó más remedio que apostar por otra vía de ingresos permitiendo, desde 1998, la visita y el alojamiento de turistas.
El ambiente en la aldea es cordial y hospitalario, aunque un tanto distante con el visitante. No es difícil adivinar que, si por ellos fuera, seguirían viviendo apartados y sin contacto con otra forma de vida o cultura. Es posible que, mientras esta mentalidad perdure, la visita de los turistas tarde mucho tiempo en edulcorar, o incluso transformar completamente, su modus vivendi. Es importante recordar que somos nosotros, los visitantes, los que debemos adaptarnos a sus costumbres y no ellos a las nuestras; que nadie busque los lujos y comodidades que ellos rechazan en su vida cotidiana. Así nuestra visita será un poco más «aséptica» y menos conflictiva.
Caribe panameño
Situado al noroeste del país, muy cerca de la frontera con Costa Rica, existe un paraíso formado por un pequeño archipiélago plagado de blancos arenales y aguas transparentes. Efectivamente, ¡estamos en el Caribe! Hablamos de Bocas del Toro, un refugio para viajeros que ansían una atmósfera relajada, sol y paradisiacas playas perfectas para la práctica de deportes acuáticos. Entre todas ellas destaca una, la playa de las estrellas. Gracias a su aislamiento, a la pureza de sus aguas y a la poca afluencia (hasta ahora) de bañistas, es un enclave único donde poder contemplar decenas de estrellas de mar a sólo un paso de la orilla.

>> Cómo llegar. Desde enero Iberia opera un vuelo más entre Madrid y Panamá todos los lunes. Esta frecuencia se añade a las que ya tenía de forma directa los miércoles, viernes, sábados y domingos, además de cómodas conexiones desde otros orígenes vía Madrid.

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>> Comodidad. En estos vuelos está disponible la Business Plus, con butacas que se hacen cama y menús basados en la dieta mediterránea. Antes de volar, los clientes tienen acceso a la sala VIP Velázquez y a otras ventajas como área de facturación exclusiva o embarque prioritario.

>> Más información. En iberia.com, Serviberia (902 400 500), oficinas de Iberia y en agencias de viajes.

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Alentejo: el alma rural de Portugal

La región del Alentejo sorprende por su carácter humilde y fascina por su diversidad. A un paso de Extremadura nos espera patrimonio, naturaleza, enología, buena cocina...
Está a un paso y aun así es un gran desconocido. Pero sobran las razones para acabar con este adjetivo. Basta cruzar la línea fronteriza que separa Badajoz y Portugal para colarse en una región que sorprende por su carácter humilde pero que fascina por su gran diversidad. En el Alentejo hay patrimonio, naturaleza, enología, historia, buena cocina y al sur no faltan las playas atlánticas. Todo ello sin perder la esencia de lo auténtico, resguardando el olor y el sabor de las tradiciones de antaño.
Nuestro viaje comienza en Lisboa, pero la capital sólo es el inicio de una seductora ruta que se adentra en el corazón de Portugal y que queda grabada en la retina, en el paladar, en el olfato y en el espíritu. Porque esta tierra huele a vino, sabe a contundentes recetas, rebosa luminosidad y despierta el alma.
La primera sorpresa de la expedición es la pequeña localidad de Montemor-O-Novo, pues aquí se esconde L’And Vineyard, un lujoso «wine-hotel» de reciente construcción nacido a la sombra de una bodega. No hay mejor lugar para iniciarnos en la enología y gastronomía del Alentejo, aunque en este caso predominan los toques de cocina moderna. Pocos kilómetros más allá llegamos a Arraiolos, donde la tradición, presentada en forma de tapices, es la estrella protagonista, pues la técnica de estos tapetes data del siglo XV. Recorrer un par de callejuelas es suficiente para descubrir el saber hacer de mujeres como Margarita u Hortense, quienes llevan toda la vida con una aguja entre las manos. Es la memoria que no se puede perder y que a pesar de los años se mantiene intacta, pues tal y como cuentan «en todas las casas del pueblo las mujeres dedican gran parte de su tiempo a bordar la lana de las ovejas de la región». El resultado son magníficos tapices de todos los tamaños y colores que han logrado dar la vuelta al mundo. Después de contemplar el castillo de la localidad y recorrer la plaza mayor, recuperamos fuerzas en O Alpendre, un restaurante donde, ahora sí, con fados de fondo la típica cocina alentejana llena la mesa de materias primas muy sencillas pero muy energéticas, como la farinheira, un embutido hecho a base de manteca de cerdo, las migas de bacalao o la empanada de pollo.
Tras un sueño reparador en Casa do Plátano, un coqueto hotel rural de 9 habitaciones, la ruta continúa dirección a Évora, la joya de la corona de la región. No es para menos, pues la ciudad es Patrimonio Mundial de la Unesco por su conjunto arquitectónico y artístico. El acueducto y la muralla medieval nos dan la bienvenida, pero la fascinación se mantiene al cruzarla, pues Évora alberga, por ejemplo, la segunda universidad más antigua de Portugal, donde los jóvenes labran su futuro en las vetustas celdas de los frailes, decoradas con magníficos azulejos barrocos. El caserío blanco, tan sólo roto por el color amarillo o azul de los rodapiés, nos lleva hasta el centro de la localidad a través de calles empedradas. Ante nosotros aparece la silueta de la monumental Sé Catedral, en cuyo interior se esconde el órgano de tubo más antiguo del mundo que aún funciona. Si el vértigo lo permite, hay que subir a los tejados del santuario, desde donde contemplamos una panorámica única e intuimos el perfil del famoso templo romano, imagen de marca de la ciudad, pues es uno de los mejor conservados de la Península Ibérica. Para seguir profundizando en la cocina alentejana hay que sentarse a la mesa de Dom Joaquim y dejarse aconsejar, pero si queremos un toque más moderno, el restaurante Aqueduto es el lugar idóneo.
La iglesia de San Francisco es otra visita obligada, aunque la gran sorpresa está en su edificio contiguo: la capilla de los huesos, construida en el siglo XVIII por los franciscanos y revestida con huesos y calaveras procedentes de los cementerios de la ciudad. Aunque la sensación es algo espeluznante, el lugar invita a la reflexión sobre la frágil existencia humana, más aún cuando leemos: «los huesos que aquí estamos por los vuestros esperamos». Con la necesidad de tomar algo de aire fresco, los pies nos llevan hasta la Praça do Giraldo, llena de vida y rodeada de soportales, no en vano es el centro neurálgico de Évora. En sus alrededores no es difícil toparse con tiendas de artesanía del corcho que nos dejan boquiabiertos, como la de Mont’sobro, donde la corteza del alcornoque toma forma de sombreros, paraguas, joyas y hasta zapatos.
El viaje continúa por un paisaje salpicado de mil y un alcornoques, y ahora entendemos el porqué de la devoción a este material, pues en el Alentejo se produce el 60 por ciento de todo el corcho del mundo. Y así, en una dehesa de alcornoques desprovistos de su piel, irrumpimos, casi sin darnos cuenta, en el recinto megalítico de los Almendres, con 95 menires que nos invitan a pensar en otro tiempo. No muy lejos se sitúa Imani Country House, una antigua quinta agrícola convertida en hotel boutique de lujo, pues tan sólo posee 7 habitaciones.
Más tradiciones nos esperan en el pueblo de Redondo, dedicado al vino y a la alfarería. Su pequeño museo alfarero nos deja entrever un rico pasado marcado por el barro, un pasado que aún es presente en vecinos como Joao Mertola, quien a sus 80 años mantiene intacta su pasión por esta profesión. Sin salir del pueblo, en el restaurante Porfirio’s catamos la auténtica cocina alentejana, como carrilleras de cerdo, secreto ibérico a la parrilla o encharcada, un dulce a base de almendra y huevo. En el Alentejo hay que perder el miedo a coger unos kilitos de más, porque simplemente es inevitable.
La aldea de Reguengos de Monsaraz es el último escalón del trayecto. Encaramada en una montaña, desde lo alto de su castillo percibimos la frontera con España, señal inequívoca de que hemos llegado al final del viaje. Y es aquí donde desciframos que por las vicisitudes, no siempre positivas, de su historia, esta región conserva lo que hoy le otorga un incalculable valor: el silencio, la paz y el aire limpio que se respira. Y el tiempo, el más preciado de nuestros bienes.

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Cartagena de Indias: esplendor colonial en el Caribe

Recalar en Cartagena de Indias supone adentrarse en un escenario aferrado al pasado. Sus murallas, calles y plazas, alegres y bulliciosas como pocas, nos invitan a regresar al centro de poder de España en el Caribe
Si queremos hacer las cosas bien, hagámoslas bien desde el principio. Dispongámonos, pues, a entrar en la ciudad como es debido, es decir, por su puerta principal. Poco más necesitaremos, tan sólo dar unos pasos más, para ver Cartagena de Indias «en toda su grandeza a la luz malva de las seis de la tarde» y comprobar si somos, o no, capaces de «reprimir el sentimiento de haber vuelto a nacer», como le sucediera a Gabriel García Márquez en su primera visita a esta ciudad situada al norte de Colombia, tal como nos lo cuenta en la página 367 de sus memorias «Vivir para contarla».
Curiosa paradoja es que dicha puerta esté adornada por la Torre del Reloj, símbolo del paso del tiempo, cuando la primera sensación que nos invade, nada más cruzarla, es precisamente que el tiempo se ha detenido bruscamente.
Poco importa el calor y la asfixiante sensación de humedad que se siente intramuros, lejos de la refrescante brisa del mar (es como sentir que entramos en una sauna), cuando la recompensa que nos aguarda es disfrutar de un maravilloso escenario aferrado al pasado.
A Cartagena le ocurre como a aquel artista envejecido que se agarra, con uñas y dientes, a sus trucos de antaño sin querer saber nada de la modernidad de los nuevos tiempos. Nuestros pies nos llevan por calles y plazas empedradas, surcadas por calesas tiradas por caballos, con largas hileras de mansiones coloniales, propias de un virrey, que llenan de luz la ciudad con los colores de sus fachadas y de las flores que abarrotan los balcones de madera. Calles y plazas, alegres y bulliciosas como pocas, repletas de vendedores ambulantes de pescado frito, puros, sombreros de paja y, cómo no, de las inevitables imitaciones –algunas realmente logradas– de cuadros del maestro Botero. Calles y plazas donde todavía resulta fácil toparnos con alguna «palenquera» (las descendientes de los esclavos negros que escaparon de Cartagena para asentarse en Palenque) ataviadas con sus vestidos tradicionales atendiendo sus puestos de frutas.
Con semejante escenario, a nadie le sorprendería descubrir, anclado en el puerto, algún galeón cargado con los caudales de Potosí, Quito o Veracruz, como frecuentemente ocurría cuando la ciudad vivía sus años de gloria. Un esplendoroso pasado con la única mácula de haber tenido el ingrato privilegio de ser el enclave más importante del comercio de esclavos africanos de las Américas y la sede del Tribunal de Penas del Santo Oficio –la temida Inquisición– con autoridad sobre los arzobispados de Bogotá, Santo Domingo, Panamá, Cuba y Venezuela.
Tal acumulación de poder y de enormes riquezas no pasó desapercibida para espíritus ávidos de bienes ajenos, como los famosos piratas Drake y Hawkins que, entre otros muchos, atacaron la hermosa villa en varias ocasiones. La ciudad cortó de raíz este problema construyendo en 1536 el Castillo de San Felipe de Barajas, la obra de ingeniería militar española más destacada en América. Con esta inexpugnable fortaleza, Cartagena se aseguró el dominio ante cualquier intento de invasión, tanto por tierra como por mar. Y por si esto fuera poco, se circundó la ciudad con fuertes murallas, con lo que se convirtió en la población mejor protegida de América del Sur. En la actualidad, estas murallas están catalogadas entre las mejores conservadas del mundo y se convierten en un maravilloso paisaje para los ojos atónitos del viajero.
En definitiva, Cartagena se convirtió en el centro de poder de España en el Caribe y, siglos después, en un nido de pasiones literarias, de amores en tiempos difíciles, tiempos de cólera; de amores y otros demonios. Y en un destino que merece la pena descubrir con calma.
Tayrona, refugio de relax
A poco más de cuatro horas desde la ciudad de Cartagena, muy cerca de la turística población de Santa Marta, en plena región caribeña, nos encontramos con el Parque Nacional de Tayrona, una de las excursiones obligadas. No es para menos, pues se trata de uno de los enclaves naturales más populares y espectaculares de Colombia entre aquellos que buscan descanso y playas idílicas. Las zonas del parque que ofrecen mejor infraestructura para el turismo ecológico son la de Arrecifes y la de Cañaveral, próximas a la entrada principal del mismo. Aquí es posible alojarse en «ecohabs», cabañas que conservan las características de construcción de la antigua cultura Tayrona. Es importante hacer reserva anticipada, pues están muy cotizadas. Una vez allí, no es difícil entender por qué.

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Nueva York, capital del mundo

Cuando oímos hablar de Nueva York nos vienen muchos recuerdos a la cabeza. Los increíbles rascacielos, la famosa Quinta Avenida, los musicales de Broadway, la ciudad donde cada calle nos recuerda a una determinada película…Son tantas cosas que ver y hacer en esta enorme ciudad que uno no sabe por dónde empezar cuando se encuentra con un viaje de tal similitud en pleno mes de febrero.
Contemplando este panorama, nos dimos cuenta que lo mejor era hacerse un planning para los 9 días que íbamos a permanecer allí para no agobiarnos una vez que aterrizáramos en NYC.

PRIMER DÍA
Queríamos empezar con buen pie nuestro viaje a la Gran Manzana en nuestro primer día, y a poder ser no tener que andar mucho ya que todavía nos encontrábamos bajo los efectos del Jet Lag.
Por ello, decidimos contratar un tour por Manhattan en la mañana con Ar-Col Travel, una agencia de habla hispana fundada en 1978 que se esfuerza enormemente en hacer que los turistas se sientan 100% neoyorkinos, y esa cercanía en parte es “culpa” de sus maravillosos guías, muy atentos y amables en todos los tours que prestan servicio.
Durante las 4 horas que duró este tour pudimos ver una gran parte de todo lo que posee Manhattan. Desde Harlem hasta el distrito financiero, pasando por Central Park, el Empire State, el Flatiron, Times Square y la Zona Cero, entre otros lugares de interés.
Debido a que nuestro primer tour terminaba en el sur de Manhattan, concretamente en Battery Park, aprovechamos para coger el ferry gratuito que partía hasta Staten Island para ver de cerca la famosa Estatua de la Libertad, un monumento que nos defraudó de alguna manera, dado que siempre en las películas la “pintaban” como algo gigantesco.
A continuación nos tocaba realizar otro tour, pero ésta vez sería muy diferente. Consideramos que era una buena oportunidad ver toda la isla de Manhattan tanto por tierra como el aire. Por esta razón, nos acercamos hasta el helipuerto para que la compañía Helicopter Fight Services nos diera un paseo en helicóptero durante 15 minutos, tiempo más que suficiente para disfrutar de las increíbles vistas que ofrece todo Nueva York. Fue una excursión que realmente mereció la pena.
Llegaba la hora de comer para reponer fuerzas de cara a la tarde. Siguiendo nuestro planning, decidimos continuar por la zona sur. Por ello, nos acercamos hasta Canal Street para visitar el siempre curioso barrio de China Town, proseguir con Little Italy y terminar en el Soho nuestro primer día. Tras esto tocaba descansar…

SEGUNDO DÍA
Este día se nos iba a hacer un poco largo y cansado, pero merecía la pena. Decidimos irnos de excursión al Niágara a fin de disfrutar de sus famosas e increíbles cataratas, tanto desde el lado estadounidense (Buffalo) como desde el lado canadiense (Ontario). Para ello contamos con los servicios de City Tours, otro touroperador de habla hispana y de los más destacados en todo Estados Unidos y Canadá gracias a su amplia gama de servicios, tours y excursiones de costa a costa.
Debido a que las cataratas se encuentran a unos 650 km de Nueva York, no nos quedaba otra que hacer el tour en el día. Por esta razón nos tocó madrugar, ya que habíamos quedado con el guía de City Tours a las 6 de la mañana para que nos llevase hacia el principal aeropuerto de NY, el JFK, para que cogiéramos un avión dirección a Buffalo, lugar donde se encontraban las cataratas en el lado estadounidense. Allí nos recogió otro guía de City Tours, el cual sería quien nos realizaría el tour durante todo el día.
Nuestra experiencia con este tour fue increíble, gracias también a los buenos guías que City Tours nos asignó; todos ellos de habla hispana y muy activos. Se nota que saben de lo que hablan y que se preocupan de que el cliente pase un día inolvidable contemplando esta belleza de la naturaleza. Otra de las cosas que nos gustó de esta excursión fue que el almuerzo estaba incluido en el pack, pero no se trataba de una comida cualquiera, sino de un buffet en lo más alto de un hotel, desde dónde uno puede deleitarse del bello paisaje de las cataratas mientras come.

TERCER DÍA
Nos encontrábamos ya en domingo, lo que significa que tocaba acudir a una misa góspel por la mañana. Para ello volvimos a contar con los servicios de Ar-Col Travel, cuyo guía nos mostró también detalladamente todo el barrio de Harlem, la universidad de Columbia, la catedral de San Juan el Divino (la más grande del mundo en estilo gótico), el famoso Cotton Club y el teatro Apollo. ¿Qué decir de la misa Gospel? Una experiencia totalmente recomendable. Cómo lo viven, cómo se esfuerzan, qué bien organizado lo tienen todo y, sobre todo, qué buenas personas la de la Bethel Gospel Assembly, te contagian con su alegría e ímpetu. Un sobresaliente, al igual que todo el tour ofrecido por Ar-Col Travel.
Ya por la tarde decidimos dar una vuelta por Central Park, aprovechando que hacía buen tiempo, para ver el castillo de Belvedere, la fuente de Bethesda Terrace y su bonito lago.

CUARTO DÍA
Comenzamos este día recorriéndonos todos los rincones que escondía el Financial District, visitando la capilla de St. Paul o la Iglesia del Milagro como se le conoce ahora, ya que no sufrió daño alguno cuando se produjo el atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas.
También estuvimos por Wall Street, la Reserva Federal, la Estatua de George Washington, la Bolsa de Nueva York o los famosos tribunales de la ciudad (visto numerosas veces en las películas americanas).
Ya en la tarde decidimos cruzar el puente de Brooklyn para disfrutar de algo típico en NY como es ver la puesta de sol de Manhattan desde Brooklyn…sin palabras. Hay que estar allí para saber lo que se siente experimentando unas vistas de tal calibre.

QUINTO DÍA
Llegamos al ecuador de nuestro viaje y nos hacía falta un día de relax. Por ello, decidimos dedicar este día para las compras compulsivas, y qué mejor forma de hacerlo que yendo a Jersey Gardens, uno de los principales outlets que se encuentra a las afueras de Nueva York, concretamente en Nueva Jersey.
En este centro comercial encontramos gangas en marcas como Levi’s, Tommy Hilfiger, GAP, Converse, Abercrombie y Hollister, entre otras.

SEXTO DÍA
Nuevo día en Nueva York, y con más cosas por hacer. Empezamos subiendo a lo más alto del Empire State Building para ver cómo el pánico y el vértigo se apoderaban de nosotros nada más contemplar Manhattan desde su rascacielos más famoso. Tras esto, decidimos visitar Macy’s, unos grandes almacenes que podrían comparase a El Corte Inglés en España. Para finalizar bien la mañana nos acercamos a ver la famosa estación Grand Central Terminal y el Chrysler Building.
Ese día teníamos mucha ilusión en que llegará la tarde, principalmente porque íbamos a presenciar en directo un partido de la NBA entre los New York Knicks y los Atlanta Hawks. Impresionante el ambiente que vivimos en el Madison Square Garden, parece como si se tratara de una final a vida o muerte por cómo se entregaban sus aficionados. Otra experiencia más a nuestras vidas…

SÉPTIMO DÍA
Nos faltaban ya sólo tres días en Nueva York, y ya lo habíamos visto casi todo. Ante este hecho, no quedaba otra que salir a las afueras de la Gran Manzana para conocer la capital del país. Estamos hablando de Washington DC.
Para esta excursión contamos con los servicios de Join Universe, un touroperador con sede en Londres que fue creado en 2011 y que ofrece excursiones por todo el mundo. Otra vez nos tocaba pegarnos el madrugón debido a que nuestro autocar salía a las 6 de la mañana desde Manhattan con el fin de aprovechar bien el día, ya que Washington se encuentra a unas 4 horas de Nueva York, pasando por los estados de Nueva Jersey, Delaware y Maryland.
Nada más llegar pudimos disfrutar de las vistas del Capitolio, el Senado y la Casa Blanca y de los monumentos conmemorativos de Washington, Lincoln, Vietnam y Corea. Después del almuerzo, el tour continuó con una visita al Madame Tussauds para hacernos una foto con el presidente Barack Obama y ver la réplica del Despacho Oval. La excursión finalizó con la visita al Museo Nacional Smithsonian del Aire y el Espacio.

OCTAVO DÍA
Nueva York despertó aquel día en forma de lluvia incesante, por lo que la tarea de caminar por la ciudad se hacía imposible. Por ello, volvimos a disfrutar de los servicios de Ar-Col Travel para que nos hicieran un tour de panoramas americanos, que nos permitió conocer otros distritos de la ciudad que pocos turistas tienen oportunidad de conocer, como por ejemplo Brooklyn con su interesantísimo barrio Judío, Queens con sus múltiples comunidades, y el famoso Bronx con el sector conocido como "Fuerte Apache".
A continuación, nos acercamos hasta Coney Island para conocer su famosa playa y su curioso parque de atracciones en pleno paseo marítimo, aunque durante esta época dicho parque se encontraba cerrado por condiciones meteorológicas hasta su reapertura en abril.
Ya por la tarde-noche, y como se trataba de nuestro penúltimo día en NY, decidimos contratar otro servicio con Ar-Col Travel, el plan perfecto para despedirnos de esta asombrosa ciudad, y este plan no era otro que volver a disfrutar de las increíbles panorámicas que ofrece Manhattan desde diferentes puntos a las afueras de la ciudad.
Destacar que esta excursión finalizaba visitando el observatorio del Empire State Building o del Top of the Rock (entrada incluida en el tour para ambos sitios).

NOVENO DÍA
Llegó la hora de la despedida, pero no antes sin visitar otra magnífica ciudad como Boston de la mano de City Tours nuevamente. Como era de esperar, otra vez era necesario levantarse pronto para coger un autocar durante 4 horas con el fin de conocer la ciudad más poblada del estado de Massachusetts y una de las más antiguas de todos los Estados Unidos.
Boston, conocido como la “capital de Nueva Inglaterra", fue el lugar donde ocurrieron varios eventos importantes durante la Revolución estadounidense a finales del siglo XVIII. Tras la independencia de los Estados Unidos, la ciudad se convirtió en un importante puerto marítimo y centro manufacturero. Por otro lado, a día de hoy Boston cuenta con multitud de facultades y universidades y es un centro de enseñanza superior y un centro para la medicina.
Gracias a este tour de City Tours, pudimos conocer la Iglesia de Ciencias Cristianas, la Universidad de Harvard, Cambridge o el Quincy Market, entre otras muchas cosas.

Jesús Buitrago Durio

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Costa Rica : sin rastro de aditivos artificiales

Bañada por el Caribe y por el Pacífico, Costa Rica es la médula espinal de Centroamérica y el mejor ejemplo de la diversidad que por allí reina. La variedad de paisajes y microclimas que se pueden disfrutar en un mismo día hace de este país un destino imprescindible para los ojos curiosos de cualquier viajero. La receta mágica toma como base 51.000 kilómetros cuadrados que, aunque pueden sonar a poco, están salpicados de una materia prima sin colorantes ni conservantes, perfecta para satisfacer las expectativas de los más exigentes, como sol, playa, aventura, cultura... y naturaleza, mucha naturaleza. Porque en cuanto a fauna y flora exótica pocos destinos ganan en variedad a Costa Rica, ya que lo que le falta en tamaño, el país lo compensa en exuberante biodiversidad. No en vano, aquí se esconden algunas de las especies animales más emblemáticas del planeta, como el guacamayo escarlata o el mono araña en las copas de los árboles y el jaguar y el tapir en el suelo de la selva.
Si el viajero es activo y dinámico, talante casi imprescindible en un destino como éste, el aburrimiento no está permitido. En un solo día uno puede admirar la salida del sol en el Caribe y la puesta en el Pacífico, o pasar la mañana haciendo senderismo por los bosques nubosos de las tierras altas, darse un baño en alguna cascada y por la tarde relajarse tomando una taza de café en una plantación de cultivo ecológico o viendo desovar a las tortugas en el Parque Nacional Tortuguero.
Además de volcanes y bellas playas, aquí no faltan los museos, la diversión nocturna, los buenos restaurantes y las compras. Todo ello se concentra en San José, la capital, una bulliciosa ciudad que, a pesar de no ser tan bonita como cabría esperar por su pasado colonial, es el rincón idóneo para entremezclarse con los «ticos», como son conocidos los costarricenses, gente amable y risueña, sin prisas ni estrés.

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Toronto: la urbe más multicultural

La CN Tower es el emblema de la ciudad canadiense de los rascacielos. Desde la enorme altura de la torre, Toronto se ofrece entera a vista de pájaro. Y cuando pisamos el suelo, en Dundas Square disfrutamos del gran espectáculo de las enormes pantallas y de la multiculturalidad de una ciudad en la que se hablan más de 90 idiomas
Para tomar contacto con la gran urbe cosmopolita y multicultural que es Toronto, nada mejor que acceder a lo alto de los 553 metros de la CN Tower, que llegó a ser el edificio más alto del mundo hasta que se inauguró en 2010 la Burj Dubai, que se eleva hasta los 828 metros.
Toronto está situada en la orilla noroeste del lago Ontario y su silueta se refleja en las azules aguas del lago por el que surcan diferentes barcos, tanto de recreo como de pasajeros; estos últimos hacen un recorrido por las tres islas que se encuentran frente a la ciudad y merece la pena realizar el crucero para obtener una hermosa vista de la ciudad y el lago, con la omnipresente silueta de la CN Tower sobresaliendo como un cohete, por encima incluso de las nubes, entre los tejados de los múltiples rascacielos con los que cuenta Toronto. La fotografía la conforma también la imponente silueta del estadio Rogers Centre, antes llamado Skydome en el que juegan a beisbol los Blue Jays de Toronto.
Paseando por la ciudad llegamos hasta la plaza Dundas, en la que se reúnen gentes de las casi cien nacionalidades diferentes que conviven en Toronto. Se dice, y con razón, que Toronto es la ciudad más multicultural del mundo, donde se hablan más de 90 idiomas por las calles. Se sabe incluso que tres de cada cuatro habitantes no proceden ya de los antiguos colonizadores, es decir, de los franceses e ingleses.
Dundas Square no es una plaza como tal, sino la intersección de dos calles (la Younge Street, que figura en el Guinness como la calle más larga del mundo y la Dundas Street). Está situada en el distrito financiero de Toronto y fue inaugurada como plaza pública a finales del 2002. En este lugar se organizan eventos culturales de diferente índole, así se puede acudir a un pase de modelos por la mañana y a un concierto de «hip hop» por la noche, además de pasar un rato entretenido admirando las increíbles piruetas que realizan los acróbatas callejeros o escuchando a los músicos que pueblan cualquier esquina de la plaza. Todo ello, aderezado por los enormes carteles luminosos que ocultan las fachadas de los rascacielos que conforman la zona. En ellos se proyectan tanto anuncios como vídeos musicales o incluso cortos cinematográficos, en un baile continuo de luz que hace día la noche en la plaza. Es también en este espacio donde encontramos una de las curiosidades de la ciudad. Se trata del PATH, un área comercial subterránea con más de 27 kilómetros de túneles que conectan con oficinas, hoteles, restaurantes y centros comerciales, es decir, con los principales centros de trabajo y ocio que son utilizados a diario cuando el clima se torna extremo de frío y es muy difícil caminar por la superficie.
Dispuestos a recorrer los diferentes barrios que conforman la ciudad, nos entretenemos en el barrio chino, que como ocurre en casi todas las ciudades del mundo ofrece variopintos productos orientales, tiendas de recuerdos e infinitos restaurantes étnicos. Paseamos un rato por el barrio de la universidad, atestado de jóvenes estudiantes y con los magníficos edificios de las diferentes facultades. Llegamos en nuestro deambular a visitar dos edificios imprescindibles de Toronto: el «Hockey Hall of Fame», dedicado al deporte que más entusiasmo provoca en este país, es decir, el hockey sobre hielo, y el «Toronto City Hall», el edificio del nuevo ayuntamiento que forma parte de una colosal plaza, y que desde su inauguración, allá por los años 70, provocó tanta controversia a los torontonianos, debido a su atrevida arquitectura.
Varios museos ofrecen una gran muestra cultural que podemos visitar, pero no hay que dejar de ver el museo Casa Loma, se trata de una enorme mansión construida en 1914 por el multimillonario Henry Mill y que en 1937 se convirtió en museo.
Después de tantas emociones, nos tomamos un tiempo de relax cenando en el restaurante giratorio de la CN Tower, para disfrutar no solo de una buena gastronomía, sino de unas impresionantes vistas nocturnas de la ciudad.

>> Cómo llegar. La aerolínea Air Transat vuela desde Barcelona, Madrid y Málaga a Montreal y Toronto. Estas rutas comienzan el 7 de abril desde Barcelona y el 14 de mayo desde Madrid. Más información y reservas en el teléfono 902 104 941.

>> Más información. En la guía Lonely Planet de Canadá y en la oficina de turismo de Toronto www.seetorontonow.com.

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Andalucía: Semana Santa y mucho más...

Las ocho provincias andaluzas son el vivo ejemplo de la devoción propia de la Semana Santa, pero aquí también hay tiempo y oportunidades para desconectar a orillas del mar, comer bien, visitar monumentos...
La Semana Santa ya está aquí, y con ella los ansiados días de vacaciones. Es el momento de romper con la rutina, dejar atrás los quehaceres diarios y descansar. El cuerpo y la mente nos piden relajarnos en una playa sin gente, pero también sentir la magia que desprende una procesión, quedarnos boquiabiertos con bellos parajes naturales, practicar deportes al aire libre, sorprendernos ante el legado histórico del pasado y, por qué no, darnos un homenaje sentados a la mesa. Es el momento de darse un respiro y Andalucía es el destino idóneo para lograrlo, pues combina todas nuestras aspiraciones.
Adentrarse en Andalucía durante estos días significa, irremediablemente, quedar prendados por el olor a incienso y azahar. Es Semana Santa y sería casi un pecado no contemplar alguna de las procesiones que durante estos días se celebran, pues están catalogadas entre las más importantes del país. Cualquier rincón de la provincia es sinónimo de pasión, de recogimiento, de fervor popular y de emociones a flor de piel. No es para menos, pues a ojos de un forastero la atmósfera resulta impactante, gracias a las cálidas luces de los cirios, el colorido de las túnicas de los nazarenos y la música de las bandas de tambores y cornetas, sin olvidar la imponente silueta de las figuras.
-Muchas opciones
Pero en Semana Santa no todo queda entre pasos y procesiones, más aún en Andalucía, donde la variedad de propuestas es casi infinita. Las capitales andaluzas pueden alardear de una herencia cultural única, amalgama de culturas que aún impregna cada callejuela y deja atónito al caminante. Pasear por Sevilla significa tocar con la palma de la mano la grandeza andaluza gracias al cautivador barrio de Santa Cruz. No en vano, este antiguo gueto judío cobija la catedral gótica, con su altiva torre, la Giralda, y su Patio de los Naranjos. Pero poco o nada tienen que envidiarle a Sevilla otras ciudades como Córdoba, con su Mezquita y su puente romano sobre el Guadalquivir; Almería, con su Alcazaba; Cádiz, con su hermosa bahía y los rincones de la «tacita de plata»; Jaén, con su paisaje de olivos y su catedral, o Granada, con el barrio judío y la imponente Alhambra, el recinto monumental más visitado de toda España por méritos propios.
Además de las capitales, cualquier pueblo remoto de la comunidad autónoma también esconde tesoros que merece la pena descubrir. Buen ejemplo de ello son, entre otros muchos, las localidades de Úbeda y Baeza, en Jaén; Alhama de Granada, encaramada en la montaña; Ronda, en Málaga, o los pueblos blancos de la sierra gaditana.
Es precisamente en los pequeños pueblos donde el viajero tiene el privilegio de sentirse en plena naturaleza. En Andalucía resulta bien sencillo respirar aire puro y practicar actividades en familia como senderismo, rutas en bicicleta, a caballo, parapente, incluso, barranquismo o espeleología para los más atrevidos. No es de extrañar, pues aquí se hallan lugares tan emblemáticos como los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada. En este último el viajero tiene la oportunidad de esquiar antes de que finalice la temporada, por lo que resulta una parada imprescindible para los amantes de la nieve. Los que prefieran algo menos frío no deben pasar por alto las posibilidades que ofrece el Parque Natural de Cabo de Gata, en Almería, o el de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el segundo parque natural más grande de Europa.
-Días de playa
Pero si lo que buscamos es sol y playa, no hay pérdida. El litoral andaluz, con casi 900 kilómetros, hace las delicias de los apasionados del mar y de los deportes acuáticos. Resulta fácil dejarse seducir por el litoral andaluz, plagado de playas vírgenes, grandes acantilados, marismas llenas de vida y un mundo submarino todavía poco conocido. La tranquilidad sobre la arena está asegurada en alguna de las playas vírgenes de la costa de Huelva o Cádiz, mientras que las bañadas por el Mediterráneo, ya sea en la provincia de Málaga, Granada o Almería, aseguran el entretenimiento y la diversión para todos los miembros de la familia gracias a una espléndida oferta hotelera y de servicios.
Para realizar una cura de estrés y regresar al mundanal ruido con las pilas cargadas, el viajero tiene a su disposición centenarios balnearios, modernos spas urbanos y centros de talasoterapia.
El broche final a la escapada a se sirve en plato, ya sea en un plato de lujo en un restaurante con estrella Michelin o en una humilde fuente de una taberna tradicional. Aquí hay hueco para la cocina más sofisticada y para chuparse los dedos con las tapas y recetas de toda la vida, donde no faltan propuestas tan universales como el gazpacho, el salmorejo o cualquier producto procedente del cerdo. En Andalucía hay opciones para todos.
-Entre nazarenos e imágenes de gran valor artístico
En Semana Santa sería casi un pecado no contemplar alguna procesión. Imágenes de una gran riqueza artística se pasean por las calles de todas las grandes capitales andaluzas, pero también de los pueblos más pequeños. Es una experiencia única sentir la emoción de la tradicional y multitudinaria «madrugá» de Sevilla, que se celebra el Jueves santo; vivir la pasión con El Cautivo de Málaga; ir tras el paso del Cristo de los Gitanos en las colinas del Sacromonte de Granada; ser testigo de la solemnidad del Viernes Santo con el «Santo Encierro» en Huelva; presenciar la salida de «El Abuelo» desde la catedral de Jaén; sentir la pasión y entrega de los cofrades y hermandades de Cádiz; recorrer las calles de Córdoba entre sus silencios, el canto de una saeta o el sonar de las campanillas del capataz; o ser testigos de excepción de los encuentros de las hermandades de Almería.
-Líder europeo en turismo de golf
Con casi 120 campos de golf distribuidos por las ocho provincias andaluzas, el viajero tiene asegurada la posibilidad de disfrutar de su deporte favorito durante una escapada a Andalucía en campos de prestigio mundial, diseñados por jugadores de leyenda o los más prestigiosos diseñadores del mundo. La comunidad autónoma es el destino turístico de golf líder en Europa por la calidad de sus campos ubicados en zonas privilegiadas, con paisajes de gran belleza o cercanos a playas. Y no importa el nivel, pues hay alternativas tanto para los principiantes como para los amateurs o profesionales. En la Costa del Sol se encuentran más de la mitad de los campos de golf de Andalucía, mientras que en las provincias de Cádiz y Huelva destacan por sus cuidados «greens» y las hermosas playas de su litoral. Por su parte, en la Costa Tropical se puede combinar playa, golf y nieve, mientras que en la provincia de Almería se puede jugar en dos campos tipo desierto de Arizona. En el interior, Sevilla cuenta con 5 campos de golf, Córdoba con dos y Jaén con uno.

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Lofoten: la cuna del skrei

Además de un atracón de skrei, el bacalao más cotizado del mundo, el archipiélago más meridional de Noruega regala al viajero la oportunidad de disfrutar de la aurora boreal, avistar ballenas, hacer senderismo en plena naturaleza o esquiar junto al mar
En nuestra llegada a las islas Lofoten, las más meridionales de Noruega, los sentidos se excitan con el olor tan característico a pescado seco, a algas marinas y a la orilla en bajamar. El viento, el sol y la lluvia en la cara son los mismos que dan sabor y conservan el bacalao ártico y lo convierten en pescado seco. Mirar a nuestro alrededor significa toparse con un paisaje marcado por la cultura gastronómica viva y arraigada a sus tradiciones: muelles, cabañas de pescadores, estantes de pescado seco, granjas y pastos desde la orilla del mar hasta los picos más altos.
Como cada año, entre enero y abril, llega a las costas de las islas Lofoten el skrei, el bacalao «nómada», una delicatessen noruega que alcanza este archipiélago desde el mar de Barents para desovar. En su camino a través de las aguas heladas y peligrosas pasan a convertirse de un bacalao normal a un skrei, debido a su alimentación a base de arenques y a la musculatura que han obtenido, eliminando la grasa en su lucha contra las corrientes del Golfo, que son las que a su vez hacen de las Lofoten un microclima paraíso para el skrei. Es precisamente este microclima el que consigue que las temperaturas sean más suaves que en el resto de Noruega, ya que en invierno las mínimas rondan los -15 grados y en verano la temperatura media es de 12 grados.
En los meses de captura del skrei las temperaturas tienen una media de 0 grados, lo que permite el secado natural en las denominadas «catedrales del skrei». El stoccafisso (skrei seco), necesita una mezcla de lluvia, viento, sol y unas temperaturas sobre cero para ser un producto de primera calidad. El secado del pescado se realiza de la misma manera que antaño, totalmente natural y sin ningún aditivo, lo que le convierte en uno de los métodos más antiguos de conservación de alimentos que conocemos. La cabeza y el cuerpo se secan por separado, y antes de colgarlos de los estantes se le sacan las entrañas al pescado. El hígado y las huevas también. El primero de ellos se aprovecha para la producción de aceite de hígado de bacalao, mientras que las huevas se convierten en caviar.

-Bocados deliciosos
Aunque al sentarnos a la mesa el skrei se lleva todas las miradas, hay otros platos típicos que no hay que dejar de probar. El boknafisk es un stoccafisso que sólo ha estado colgado para secar 14 días. Un plato muy tradicional, propio de los pescadores, es el Molge, rodajas de skrei escalfadas, acompañado de patatas, zanahorias hervidas y mantequilla. El hígado y la lengua se sirven por separado. Pero además de comer buen bacalao, las islas Lofoten cobran cada vez más fuerza como destino turístico, gracias a las vistas y a la luz especial del Ártico que cautiva a los «cazadores» de auroras boreales, que en los meses de invierno pueden esperar horas para capturar esa imagen tan deseada. En el caso contrario, los viajeros que buscan en verano el sol de medianoche, que suele darse, dependiendo de la posición geográfica, desde el 27 de mayo hasta el 15 de julio, tampoco se ven defraudados. Sin pasar por alto la experiencia del avistamiento de ballenas, las rutas de senderismo, el esquí con vistas impresionantes del mar y, por supuesto, la naturaleza en su estado más puro.

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